สาระน่ารู้ : ปัญหาพื้นที่จอดรถทรุด

สำหรับบ้านที่อยู่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, แถวภาคกลาง หรือบ้านที่อยู่บนชั้นดินอ่อนพื้นที่ตามท้องนา ห้วย หนอง คลอง บึง ต้องเคยเจอปัญหาพื้นจอดรถเกิดการทรุดตัว, มีรอยร้าว หรือรอยแยกกันทั้งนั้น เพราะการอยู่บนชั้นดินอ่อนคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการเกิดปัญหานี้ วันนี้เรามี 3 วิธี แก้ปัญหาพื้นจอดรถทรุด มาฝาก เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหานี้เข้าใจและมีวิธีแก้ไขกันครับ

วิธีแก้ไขปัญหาพื้นจอดรถทรุด

• สร้างพื้นจอดรถบนโครงสร้างที่มีเสาเข็มรองรับ และความยาวของเสาเข็มต้องยาวใกล้เคียงกับตัวบ้าน จึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้การทรุดตัวของทั้งบ้าน และที่จอดรถเกิดความเท่ากัน แต่ก็มีข้อเสียอยู่คือ ทำให้สิ้นเปลืองค่าก่อสร้างมากขึ้น และรอยต่อระหว่างที่จอดรถกับถนนหน้าบ้านอาจเกิดรอยแตกขึ้นได้ เนื่องมาจากการทรุดตัวของถนน แล้วเราก็ต้องมาแก้ไขในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก เช่นการเทพื้นทำทางลาด (Ramp) เป็นต้น แต่ก็ดีกว่าการปล่อยให้พื้นจอดรถทรุดลงไปเรื่อย ๆ

• ก่อสร้างพื้นจอดรถบนเสาเข็มสั้นแบบปูพรม โดยปกติที่นิยมใช้กันคือเสาเข็มสั้น เช่น เสาเข็มหกเหลี่ยม หรือเสาเข็มรูปตัวไอความยาวประมาณ 2-6 เมตร มาตอกปูพรมทุกระยะ 1 เมตร เป็นต้น เพื่อช่วยชะลอการทรุดตัวของพื้นที่จอดรถ อย่างไรก็ตามวิธีนี้แม้จะมีเสาเข็มช่วยรับน้ำหนักแต่พื้นก็ยังเกิดการทรุดตัวอยู่ดี ดังนั้นบริเวณที่จอดรถที่ติดกับตัวบ้านควรแยกโครงสร้างออกจากกัน ด้วยการตัดแยกรอยต่อระหว่างพื้นโครงสร้างที่วางบนคานและพื้นโครงสร้างที่วางบนดิน หรือเรียกสั้น ๆ ว่าการการตัด Joint โครงสร้างไม่ให้ติดกันก็ได้ (วิธีที่นิยมใช้กัน คือ วิธีการตัด Joint โดยการโรยกรวด หรือกรณีที่รอยร้าวไม่มากจะใช้วิธีอุดรอยต่อด้วยโฟมเส้นแล้วยาแนวด้านบนด้วยวัสดุอุดรอยต่อ อาทิ PU หรือ ซิลิโคน หรือยางมะตอย)

• ให้ก่อสร้างพื้นจอดรถบนพื้นดิน (Slab On ground) โดยไม่มีเสาเข็มหรือโครงสร้างรองรับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกและประหยัดที่สุด ที่สำคัญเหมาะกับการก่อสร้างพื้นจอดรถบนดินแข็งด้วย แต่มีข้อแม้อยู่ที่หากตั้งอยู่บนดินอ่อนก็จำเป็นต้องบดอัดดินให้แน่นก่อนทำการเทพื้นที่จอดรถ จากนั้นช่างจะทำการตัดแยกโครงสร้างส่วนที่จอดรถและโครงสร้างโดยรอบออกจากกันครับ

สรุปวิธีแก้ไขปัญหาพื้นจอดรถทรุดแบบสั้นกระชับเข้าใจง่ายมากขึ้น

วิธีที่ 1 : เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะไม่เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างตัวบ้านและที่จอดรถ แต่ค่าก่อสร้างอาจสูง และต้องแก้ปัญหารอยต่อระหว่างที่จอดรถกับถนนหน้าบ้านต่อ เนื่องมาจากถนนหน้าบ้านอาจเกิดการทรุดตัว

วิธีที่ 2 : จะมีการทรุดตัวปานกลางขึ้นกับความยาวเสาเข็ม ค่าใช้จ่ายปานกลาง

วิธีที่ 3 : แม้วิธีนี้จะง่าย และค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่อาจเกิดปัญหาการทรุดตัวมากที่สุด หมายถึงเราต้องคอยตามซ่อมไปเรื่อย ๆ   อีกทั้งวิธีนี้ยังไม่ควรลงทุนทำพื้นสวย ๆ เช่น ทรายล้าง, คอนกรีตพิมพ์ลาย, ปูกระเบื้องแพง ๆ เลย เนื่องจากต้องซ่อมบ่อยนั่นเอง

สาระน่ารู้ : งานซ่อมแซมกระเบื้องหลุดล่อน โก่งตัว

เรื่อง  : งานซ่อมแซมกระเบื้องหลุดล่อน โก่งตัว

ทำไมกระเบื้องจึงหลุดร่อน โก่งตัว ระเบิด

การที่กระเบื้องหลุดร่อน โก่งตัว ระเบิด มีสาเหตุ อยู่หลายปัจจัย อาทิ เช่น

1. ปูนที่ใช้ผสมทรายแทนการใช้ปูนกาวปูกระเบื้อง
   ปูนซีเมนต์ผสมทรายจะมีค่าการยึดเกาะที่ต่ำกว่าปูนกาวปูกระเบื้อง จึงทำให้กระเบื้องหลุดร่อน โก่งตัว ระเบิด ได้โดยง่าย
2. ปูกระเบื้องไม่ถูกต้อง ตามวิธีการที่เหมาะสม

• • การปูกระเบื้อง แบบวิธีปูแบบซาลาเปา
    การปูกระเบื้องแบบซาลาเปา เป็นการใช้ปูนกาว / ปูนซีเมนต์ผสมทราย ป้ายใส่บริเวณใต้กระเบื้องเป็นก้อนๆ การทำแบบนี้ อากาศจะสามารถไหลเข้าไปแทรกตามช่องว่างใต้กระเบื้อง ทำให้การยึดเกาะลดลงจนกระเบื้องหลุดร่อนออกมาได้
    
  • การปูกระเบื้องแบบขี้หนู
    การปูกระเบื้องแบบขี้หนู เป็นการปรับระดับพร้อมปูกระเบื้องไปในตัว แต่ผลของการปูกระเบื้องด้วยวิธีนี้จะทำให้กระเบื้องมีโอกาสเคลื่อนหรือยุบตัวได้ และจะทำให้เกิดปัญหากระเบื้องกระเดิด หรือหลุดร่อน ระเบิดได้

วิธีแก้ไขซ่อมแซมกระเบื้องหลุดร่อน โก่งตัว ระเบิด มีหลายขั้นตอน ตามขั้นตอนดังนี้

กัดซีเมนต์บริเวณที่กระเบื้องหลุดร่อน โก่งตัว ระเบิด แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง

1. ผสมปูนกาวทีโอเอกับน้ำสะอาด (อัตราส่วน 20 กก : น้ำ 5 ลิตร) ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ ผสมให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3-5 นาที แล้วกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
2. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบ ปาดปูนกาวทีโอเอ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง แล้วใช้เกรียงหวีด้านที่เป็นร่องปาดครูดให้เป็นรอยทาง
3. ใช้ปูนกาว ทาใต้กระเบื้องให้เต็มแผ่น แล้วประกบกระเบื้องลงบนพื้นผิว ใช้ค้อนยางเกาะให้กระเบื้องติดแน่นกับปูนกาว กดกระเบื้องลงให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับปูนกาวเต็มแผ่น
4. ปรับแต่งกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการได้ภายใน 15 นาที
5. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนทำการยาแนว

.

เรื่อง : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการหาช่างซ่อมบ้าน

จะหาช่างซ่อมบ้านอย่างไร ให้ได้ช่างซ่อมมืออาชีพ ชำนาญงานตรงกับงานที่จะซ่อมแซม

เราจะหาช่างซ่อมบ้านได้อย่างไรนั้นควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

• ช่างราคาซ่อมแซมที่ถูกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป จงอย่างเห็นแก่ราคาที่ถูกอย่างเดียว

ผู้ให้บริการซ่อมแซมบ้านเดี๋ยวนี้มีหลากหลายกลุ่มและประเภทและราคา ด้วยสภาวะที่มีการแข่งขันที่สูง ทำให้อาจมีผู้ใช้ช่องว่างนี้ทำการตัดราคากันเพื่อให้ได้การรับจ้างงาน ดังนั้นเราควรพิจารณาดูหลายๆปัจจัย ก่อนจะตัดสินใจว่าจ้างช่างซ่อมบ้านเราโดยไม่เห็นแก่ราคาที่ถูกกว่าอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ควรตัดสินใจเลือกจากความเชี่ยวชาญในงานซ่อม รวมไปถึงความชัดเจนในการพูดคุยด้วยและคะแนนการรีวิวต่างๆ(หากมี)

• สรุปขอบเขตงานที่จะซ่อมแซมบ้านและข้อตกลงต่างๆให้ชัดเจน อาทิเช่น วัสดุที่ใช้ ราคาที่ว่าจ้าง ช่างผู้ปฎิบัติงาน ฯลฯ

หากเป็นไปได้ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ เราควรถ่ายภาพและเก็บรายละเอียดความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและขอบเขตการซ่อมกับช่าง โดยควรให้ช่างประเมินว่าความเสียหายขนาดนี้ ประเมินแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเป็นราคาเท่าไร ระยะเวลาในการซ่อมนานแค่ไหนและจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

• ก่อนที่จะซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ใดๆ เราควรที่จะรู้จักปัญหางานที่จะซ่อมแซมและอุปกรณ์ที่จะซ่อมแซมเสียก่อน

เมื่อเรามีรายการท่จะต้องการซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของบ้าน หรือมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ควรตรวจสอบก่อนว่าอาการเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดมาสาเหตุอะไรได้บ้าง มีความเสียหายในส่วนไหน ผลที่เกิดขึ้นส่งผลต่ออุปกรณ์อย่างไร โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ค้นหาจาก Google เพื่อหาความรู้เบื้องต้นในการสื่อสารกับช่าง เพื่อให้ช่างสามารถซ่อมได้ตรงจุดมากที่สุด

• วิธีการหาช่างซ่อมแซมบ้านที่ไว้วางใจได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ช่องทางหาบริการช่างซ่อมแซมบ้านมีมากมายหลายช่องทางในปัจจุบันนี้ มีระบบรีวิวจากผู้ใช้งาน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการช่างซ่อมแซมบ้าน เราควรหาข้อมูลในการรีวิวของผู้ใช้บริการซ่อมแซมงานที่ผ่านมา เพื่อประเมินว่าช่างที่เราจะใช้บริการนั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินที่จะว่าจ้างให้เข้ามาซ่อมแซมบ้านเรา

• เราควรควบคุมและตรวจสอบการทำงานการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทำให้ช่างรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ

เราไม่ควรละเลยที่จะตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรควบคุมการทำงานของช่างมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ช่างรู้สึกอึดอัด ไม่สะดวกหรือไม่สบายใจที่จะให้บริการได้

ข้อดีของการตรวจสอบนั้นคือเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ ข้ามขั้นตอนที่สำคัญในการทำงาน ทำความเสียหาย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และเพื่อให้เข้าใจปัญหาของการซ่อมแซมบ้านและอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมนั้นๆ

หลังจากพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะเลือกช่างเข้ามาซ่อมแซมบ้านเราแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการตกลงว่าจ้าง

เราควรกำหนดข้อตกลงต่างๆ เช่น ราคาการว่าจ้าง เงื่อนไขต่างๆ วันและเวลาในการทำงานที่แน่นอน

เมื่อพบช่างที่ถูกใจ สื่อสารเรื่องการซ่อมและตกลงราคากันได้แล้ว ต่อมาคือเรื่องของการนัดแนะวันเวลาในการทำงาน

เนื่องจากงานซ่อมแซมบ้านบางอย่างอาจส่งเสียงดังจนเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ หากอยู่อาศัยในบ้านเดี่ยว

คงจะไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่หากอยู่อาศัยในคอนโด ควรแจ้งกับนิติบุคคลอาคารชุดถึงขอบเขตงานซ่อม วันและเวลาที่ช่างจะเข้ามา

เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบ

“การซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย Epoxy Injection”

การอัดฉีด Epoxy เข้าไปในรอยร้าว เพื่อยึดรอยร้าวให้กลับมาติดกันเหมือนพื้นเดิมและทำให้โครงสร้างคอนกรีตที่แตกร้าวกลับมารับกำลังได้ดีเช่นเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

1. วางหัวแป้นฉีดลงตามรอยแตกร้าว:  ทำความสะอาดรูและรอยแตกร้าวด้วยการใช้ลมเป่าเศษฝุ่นและผงต่างๆออกให้สะอาด วางหัวแป้นฉีดลงตามรอยแตกร้าวระยะห่างทุกๆ 30เซนติเมตร

2.  ฉาบปิด seal ที่หัวแป้นและรอยร้าว:  ฉาบปิด seal ที่แป้นและรอยร้าวด้วย Epoxy Adhesive Mortar เพื่อป้องกันน้ำยารั่วซึมออกในระหว่างการฉีดอัดสาร Epoxy ปิดรอยร้าว

3.  ฉีดอัดสาร Epoxy Resin:  ฉีดอัดสาร Epoxy Resin เต็มทั่วรอยแตกร้าว ปล่อย พื้นที่หน้างานทิ้งไว้ให้สารแห้งและแข็งตัวเต็มที่ประมาณ 4 ชั่วโมง

4.  ขัดแต่งผิวให้เรียบ:  เอาหัวแป้นที่ใช้ฉีดออกเสร็จแล้วปิดรูที่แป้น หัวหลังจากนั้นจึงทำการเจียรขัดแต่งผิวให้เรียบ

ข้อดีของการซ่อมรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตมีความสวยงาม

พื้นคอนกรีตยึดติดกันหยุดการแตกร้าวเพิ่ม

ป้องกันน้ำซึมผ่านรอยแตกเข้าชั้นดิน

พื้นที่สำหรับซ่อมแซมใช้งาน

พื้นลานจอดรถ

พื้นคอนกรีต

พื้นโรงงาน

พื้นถนนคอนกรีต

พนังคอนกรีต

อุโมงค์คอนกรีต

ทางด่วน

สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง : เกร็ดความรู้ การแบ่งปูนแต่ละประเภทในการใช้งาน

7 ประเภท ปูนซีเมนต์ และการใช้งานของแต่ละแบบ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับงานทั่วไป อย่างเช่น งานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป งานทำถนน งานสร้างสะพานต่าง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2 ใช้สำหรับทำตอม่อ ฐานราก หรือกำแพงกั้นดิน โดยปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานที่โดนน้ำเค็มไม่มาก มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อซัลเฟตได้ระดับปานกลาง หรือเป็นปูนที่เหมาะกับการใช้โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือดิน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

หรืออีกชื่อที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ลักษณะของปูนมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทำให้จุดเด่นของปูนชนิดนี้คือแข็งตัวเร็ว และสามารถรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วน หรือเหมาะกับงานที่ต้องการรื้อถอน ที่เร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม เป็นต้น

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 ที่ควบคุมความร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เพราะในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว ไม่มีความร้อนมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการทำงาน หรือเกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการก่อสร้างเขื่อน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 เป็นปูนที่ผ่านการดัดแปลง เหมาะกับงานใช้งานในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำและดิน ซึ่งมีซัลเฟตไม่สูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณที่สร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับทะเลที่มีเกลือจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นตัวทำลายซัลเฟตในเนื้อปูนได้

ปูนซีเมนต์ผสม หรือ ปูนซีเมนต์ซิลิก้า

เป็นปูนซีเมนต์ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างทรายหรือหินปูนมาบดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราส่วน 1:4 จึงทำให้ปูนซีเมนต์ทำให้เกิดการแข็งตัวช้า ซึ่งเหมาะกับงาน ปูนก่อ ปูนตกแต่ง หรืองานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องรับแรงมาก หรือเหมาะกับโครงสร้างทั่วไป

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดสีขาว

ปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับการใช้ในงานตกแต่ง ซึ่งเนื้อปูนมีลักษณะเป็นสีขาว จึงทำให้ปูนประเภทนี้สามารถผสมเข้ากับสีต่างๆได้ เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซึ่งลักษณะของปูนมีความแข็งต้วค่อนข้างช้า

นอกจากประเภทของปูนซีเมนต์ที่มีทั้งหมด 7 ประเภทนั้น เรายังสามารถแบ่งประเภทของปูนตามประเภทหลักการใช้งานได้ 3 ประเภท

ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง

งานก่อสร้างบ้านใหม่หรืออาคารทั่วไป : ปูนซีเมนต์ปอร์ตธรรมดา

งานก่อสร้างเร่งด่วน งานซ่อมแซม : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

บ้าน หรือ อาคารที่อยู่ใกล้กับทะเล : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินและน้ำเช่น ตอม่อ ฐานราก : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

งานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ

งานก่อ : ปูนซีเมนต์ผสม งานฉาบ : ปูนซีเมนต์ผสม

ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ

งานตกต่างแต่งต่างๆ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

นอกจากปูนซีเมนต์พื้นฐาน 7 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังมีปูนอีกประเภทนั้นก็คือ ปูนมอร์ต้า ซึ่งเป็นปูนประเภทที่ผสมสำเร็จ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำยาผสมคอนกรีตมาผสมให้เข้ากัน วิธีใช้ก็ง่ายเพียงแค่เติมน้ำเข้าไปในอัตราที่กำนหด แค่นี้ปูนสำเร็จก็พร้อมใช้งาน ซึ่งปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานก่ออิฐ งานฉาบปูน และงานเทปรับระดับ รวมไปถึงซ่อมแซมพื้นผิวต่างๆ ทั้งนี้ปูนมอร์ต้าจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานเอาไว้เรียบร้อย  เช่น งานปูนก่อ ฉาบทั่วไป หรือ ฉาบละเอียด และอื่นๆ

รูปปูนชนิดต่างๆ

สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง : เกร็ดความรู้ เรื่องกำลังอัดคอนกรีตคืออะไร

กำลังอัดคอนกรีตคือ แรงที่คอนกรีตสามารถรับแรงกดทับได้ในปริมาตร 1 ลบ.ซม. แล้วจึงจะพังลง เช่นตัวอย่าง คอนกรีตกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 180 Ksc หมายถึง คอนกรีตชนิดนี้ต้องใช้น้ำหนักทับลงในแนวดิ่ง 180 กิโลกรัม เพื่อทำให้คอนกรีต 1 ตร.ซม. พังนั่นเอง

Ksc. คืออะไร?

Ksc. ย่อมาจาก Kilogram Per Square Centimeter แปลว่า กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยการวัดกำลังอัดอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. กำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder) มีค่าเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) (อ้างอิงตามมาตรฐานของฝั่งอเมริกา ASTM)
2. กำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มีค่าเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) (อ้างอิงตามมาตรฐานของฝั่งอังกฤษ BS)

ควรใช้คอนกรีตกำลังอัดเท่าไหร่ ?

ทุกท่านทราบกันดีว่าคอนกรีตนั้นมีขนาดของกำลังอัดที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถใช้งานในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมในงานแต่ละแบบแล้ว การเลือกกำลังอัดที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้ท่านได้คอนกรีตที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ต่ำ โดยกำลังอัดของคอนกรีตโดยทั่วไปจะมีกำลังอัดดังต่อไปนี้

• LEAN

Lean หรือคอนกรีตหยาบ คือ คอนกรีตที่ค่อนข้างรับน้ำหนักได้ต่ำ ใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นดินที่ไม่เรียบ รวมถึงช่วยป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างดินกับคอนกรีตสด โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ต่ำกว่าหรือใกล้กับระดับดินและงานหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ การเทคอนกรีตหยาบในบ้านเรานิยมเรียกกันว่า การเทลีน โดยการเทลีนจะเทลงไปบนพื้นดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อปรับหน้าดินให้เรียบและป้องกันการเปลี่ยนตำแหน่งของเหล็กที่เกิดจากการไหลของหน้าดิน

• คอนกรีตกำลังอัด 180 ksc. คอนกรีตกำลังอัด 180 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่รับแรงกดทับมาก เช่นการเทพื้นลานนอกบ้าน ลานจอดรถเก๋ง รถกระบะ ลานโรงเรียนลานอเนกประสงค์

• คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc .หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่งโดยใช้น้ำยากันซึมเข้าช่วย เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสูง และการใช้งานในถนนบางประเภท เช่น งานถนนที่มีการจราจรน้อย ลานจอดรถเก๋ง รถกระบะ ถนนเทศบาล อบต. อบจ. พื้นดาดฟ้า พื้นห้องน้ำ อาคารพาณิชย์ 2-4 ชั้น บ้านชั้นเดียว, บ้าน 2 ชั้น ฐานรากบ้าน

• คอนกรีตกำลังอัด 280 ksc.คอนกรีตกำลังอัด 280 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารขนาดกลาง และงานถนนที่ใหญ่ขึ้นตามขนาดของการใช้งาน เช่น โรงแรมอาคารสำนักงาน 2-4 ชั้น อาคารเรียน 4-6 ชั้น อาคารที่พักอาศัย

• ถนนเทศบาล อบต. อบจ.

• คอนกรีตกำลังอัด 320 ksc. คอนกรีตกำลังอัด 320 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างแข็งแรง สามารถรับแรงกดทับได้มาก เหมาะสำหรับอาคารสูงที่มีเหล็กมาก และงานถนนสายหลัก เช่น ถนนกรมทางหลวง พื้นโกดังเก็บสินค้า สระว่ายน้ำ พื้นดาดฟ้า อาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน 4-6 ชั้น โรงแรมสูง คอนโดมิเนียม 4-8 ชั้น

• คอนกรีตกำลังอัด 380 ksc.คอนกรีตกำลังอัด 380 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 380 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นคอนกรีตที่สามารถรองรับงานได้เกือบทุกแบบตั้งแต่งานอาคารขนาดกลางไปจนถึงอาคารสูงที่มีเหล็กหนาแน่นมาก ประเภทของงานที่รองรับ ได้แก่ โรงแรมสูง คอนโดมิเนียม 4-8 ชั้น ศูนย์การค้าต่างๆ ผนังเขื่อน ถนนกรมทางหลวง, สำนักงานทางหลวงชนบท สระว่ายน้ำ

• คอนกรีตกำลังอัด 400 ksc. คอนกรีตกำลังอัด 400 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษตามขนาดของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อาคารที่สูงมากกว่า 8 ชั้นไปใช้เทเพื่อการผลิตแผ่นพื้น เสา คานลานบินผนังเขื่อน

• คอนกรีตกำลังอัด 450 ksc. คอนกรีตกำลังอัด 450 ksc. หรือคอนกรีตที่สามารถรับแรงกดทับในแนวดิ่งได้ 450 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษตามขนาดของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

รูปคอนกรีต

ความรู้เรื่อง :  เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย

  ในการก่อสร้าง เหล็กเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญในงานโครงสร้างที่จะทำให้สิ่งก่อสร้างเป็นรูปร่างและมีความคงทนแข็งแรง ซึ่งเหล็กในแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

• เหล็กเส้นกลม (Round Bar)  ช่างโดยทั่วไปมักเรียกกันว่า เหล็ก RB มีลักษณะภายนอกจะมีผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ซึ่งที่มีขายกันอยู่ทั่วไป ใช้ในการยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีต ต้องมีการงอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากจะใช้สำหรับงานโครงสร้าง เช่น ปลอกเสา ปลอกคาน โครงถนน งานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นต้น เหล็กชนิดนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 -25 มิลลิเมตร สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

   มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.20-2559 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้คือ เหล็ก Tata tiscon, บลกท, RSM, TDC

     – RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน

     – RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน

     – RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะ 

เรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่างๆ

      – RB19  ใช้สำหรับงานทำถนน

     – RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี

• เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) เป็นเหล็กที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน บ่อหรือสระน้ำ เป็นต้น มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ อยู่ตลอดเส้น เหล็กข้ออ้อยจะรับแรงได้มากกว่าเหล็กเส้นกลมเรียบ จะให้ผลที่ดีต่อการรับน้ำหนักมากกว่า การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย  SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ โดยเหล็กข้ออ้อยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขายโดยทั่วไปคือ 12 และ 16 มม. สำหรับขนาดอื่นได้แก่ 10, 20, 25 และ 28 มม. ต้องสั่งซื้อพิเศษ โดยเหล็กข้ออ้อยแต่ละขนาดจะมีความยาวอยู่ที่ 10 และ 12 เมตรเช่นเดียวกับเหล็กเส้นกลม

สาระน่ารู้ : งานก่อสร้าง

เรื่อง : รอยแตกร้าวผนังปูน

• รอยแตกร้าวที่ก่อให้เกิดอันตราย

  เป็นร้อยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวหรือการคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารที่ผิดพลาด โดยเราสามารถสังเกตลักษณะรอยร้าวได้ดังนี้

รอยแตกร้าวที่เป็นแนวเฉียงกลางผนัง

รอยลักษณะนี้เกิดจากการทรุดตัวของเสาต้นใดต้นหนึ่ง จึงทำให้คานไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จนเกิดเป็นรอยร้าวเฉียงตามแนวกำแพง รอยลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต

รอยแตกร้าวในแนวดิ่งกลางผนัง

สาเหตุเกิดจากคานบนผนังมีการรับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดอาการแอ่นตัวหรืองอตัว จนทำให้มีการแตกร้าวเป็นเส้นแนวยาวเกิดขึ้นตามผนัง วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือการย้ายของหนักที่อยู่ชั้นบนเหนือบริเวณจุดที่มีปัญหาออกและแจ้งผู้ชำนาญการหรือวิศวกรให้มาตรวจสอบและทำการแก้ไข

รอบแตกร้าวบริเวณแนวคานและแนวเสา

สาเหตุเกิดจากคานและแนวเสาบริเวณนั้น รับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดการแอ่นตัวและส่งผลให้เกิดรอยร้าวตามมา สาเหตุอาจเกิดจากการคำนวณโครงสร้างที่ผิดพลาด หรือมีการดัดแปลงการใช้อาคารที่ผิดวัตถุประสงค์จนทำให้มีการรับน้ำหนักของตัวอาคารที่มากเกินไป

• รอยแตกร้าวทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

เป็นรอยร้าวที่สามารถซ่อมได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดอันตราย รอยแตกร้าวนี้อาจเกิดจากการผสมปูนและฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือการยืดตัวหดตัวของวัสดุก่อผนัง นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการสั่นไหวของตัวโครงสร้างจึงทำมีการแตกร้าวบริเวณผนังเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะอาการแตกร้าวที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น จะมีลักษณะดังนี้

รอยแตกร้าวลายงา

รอยแตกร้าวลายงา สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ทำการฉาบปูนนั้นไม่มีความชำนาญ การฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือมีการผสมปูนที่ไม่ได้ตามอัตราส่วน นอกจากนี้รอยแตกร้าวนั้นอาจเกิดจากวัสดุที่เลือกใช้ในการก่อผนังมีการหดตัวหรือขยายตัวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จนทำให้มีการแตกร้าว

รอยแตกร้าวตามมุมขอบวงกบประตูและหน้าต่าง

เป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบวงกบประตูหรือหน้าต่างเป็นแนวเฉียง สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ไม่ได้ทำการติดตั้งเสาเอ็นและคานทับหลัง ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแรงของผนังบริเวณขอบประตูและขอบหน้าต่างให้สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้เกิดการแตกร้าว

รูปตัวอย่างรอยแตกร้าวผนังปูน แบบต่างๆ

ความรู้งานก่อสร้าง

เรื่องแผ่นสำหรับมุงหลังคา เมทัลชีท ฉีดโฟม พียู (PU Foam)